Опишу процесс переделки распространенного бытового светодиодного прожектора СДО-2-10 для работы от 12В.
У тех, у кого есть цельномиталические лодки с хорошим генератором, проблем с освищением обычно нету. Но мы обычно используем резиновые лодки. Где фара с лампой на 65 Вт и аккумулятор в пределах 45Ah а то и меньше. Как всегда лишний вес.
И каждй раз при подходе заката возникает истина, лампа плохо светит и аккумулятор тяжелый и на долго не хватит.
Со временем возникает вопрос переделки освещения.
Озадаченные данной проблемой начинают искать решение проблемы на авто рынках, в интернете.
Найдя светодиодные прожекторы дополнительного освещения для авто изумляются их цене. Хотя выгледят красиво и размеры не большие.
Да и перегреватся они должны. Машина едит и охлождает светодиодную фару, а я на лодке еле еле.
И возникла у меня идея переделать бытовой светодиодный прожектор под свои нужды.
И если что придумать ступенчатую регулировку, если грется вздумает.
Данные прожекторы (СДО-2-10) вполне сносные по качеству и теплоотводу и подходят для переделки. Они продаются почти везде, но работают от 220В. Обладают большим углом засветки, из-за этого вдаль не светят. Есть такие же прожекторы, работающие от 12В, но они редкие и опять же светят вширь, а не вдаль.
Прожектор состоит из двух основных частей.
Первая (лицевая) часть корпуса. В нем находится светодиод, светоотражатель.
Во второй части расположен только блок питания (драйвер).
Для переделки прожектора нам задняя часть не нужна т.к. все влезет в переднюю часть прожектора. Да и задняя часть громоздка и увеличивает вес.
Также нам понадобится:
Казанский автогерметик.
Термопаста КПТ-8 (не обязательно).
Провод тонкий (для монтажа в нутрии прожектора).
Внешний провод нужной вам длины, например ПВС 2х1.5мм, можно и другой.
Термостат на 65-75 °C (не обязательно).
Светодиодный комплект покупал в интернет магазине ledirk.ru
По этой ссылки можно выбрать светодиодный комплект. http://ledirk.ru/index.php?route=produc ... ry&path=80
Комплект состоит из светодиодного модуля (плата+3 светодиода и 3 линзы на 6 град.), драйвера и термостата. Термостат нужен если мощность будете делать больше 10-12Вт. Потребляемую мощность можно выбрать на сайте.
Но нужно знать, чем больше мощность, тем чаще будет срабатывать защита от перегрева. Но прожектор не потухнет, а лишь снизит потребляемую мощность в два раза. При этом свет уменьшится примерно на 35%.
Когда прожектор остынет на 10-15 °C он включиться на полную мощность. Обычно если есть встречный ветерок или окружающая температура +10 °C и ниже, то термозащита срабатывать не будет.
Ну, приступим:
Разбираем весь прожектор
Отпаиваем провода от светодиода, снимаем светодиод.
Отнимаем зданию часть прожектора с драйвером.
Светодиод + драйвер, можно применить в гараже или на даче по прямому назначению. Не забываем про охлаждение светодиода на новом месте.
Из задней части прожектора нам надо выкрутить кабельный ввод.
Остаётся передняя часть прожектора. Вынимаем светоотражатель, он нам не нужен. Четыре болта, которые держали заднею часть прожектора, можно вкрутить обратно в переднюю часть прожектора.
На задней стороне передней части прожектора остались два отверстия от проводов.
Их можно замазать автогирметиком. Обычно эти отверстия закрываются платой светодиодного модуля.
Теперь расположим все элементы светодиодного комплекта внутри прожектора. Как на
Пример расположение элементов для других комплектах (разные драйверы).
Вообще компоненты можно расположить как вам угодно. Главное что бы светодиодный модуль не мешал установленному кабельному вводу. И не было затенения от черного покрытия, которое расположено на стекле.
Когда определились с расположением всех частей, надо аккуратно просверлить новое отверстие в корпусе
В отверстия устанавливаем кабельный ввод через автогирметик.
Заново располагаем все элементы. Обводим контуры элементов маркером (чем угодно).
Далее есть два пути установки светодиодного модуля.
Первый.
Сверлим три отверстия в корпусе в соответствии с отверстиями на плате светодиодного модуля. Светодиодный модуль садим через термопасту КПТ-8 (предпочтительно) или казанский автогерметик.
Минус данного метода, в том, что болты придется закручивать через автогерметик. Вообще работает принцип, чем больше отверстий, тем выше вероятность попадания влаги.
Второй способ.
Все садим на автогирметик. Обязательно казанский автогерметик (он хорошо отводит тепло) или специальный термопроводящий компаунд. Но его найти сложно.
Выбрав способ монтажа, закрепляем светодиодный модуль. При этом сильно прижимаем (притираем) модуль ко дну прожектора. Что бы минимизировать прослойку герметика.
Драйвер и термостат садим на казанский автогерметик. У них температурный режим слабенький.
Также дополнительно наносим герметик на стенки линз, светодиодного модуля. Но делать это не обязательно, и так всё будет крепко держаться.
Теперь ложем прожектор на ровную поверхность и оставляем сохнуть на пару суток.
Когда герметик застыл нам надо припаять провода.
Выход драйвера с входом светодиодного модуля, не путая полярность.
Выводы термостата к выводам измерителя тока драйвера. Требуется аккуратность.
Дальше нужно аккуратно уложить провод в внутри прожектора.
Вытащить провод, обрезать, залудить. Снова вставить, уложить и припаять к входу драйвера.
Для проверки подключаем питание от 12В до 35В. Убедившись, что всё работает, зальём все герметикам.
Это нужно что бы от вибрации не поломались провода.
Зафиксировать вводной кабель между внутренней стенкой прожектора и термостатом, а также между стенкой прожектора и нижней линзой светодиодного модуля.
Залив автогирметиком оставляем сохнуть на 2-3 суток.
Почти готово.
Теперь протрём линзы чистой тряпочкой от пыли, следов пальцев и капелек герметика.
Протираем стекло изнутри.
Собираем прожектор.
Про крепление:
Кроме штатного крепления (скоба). Можно использовать четыре задних винта.
Также этот прожектор можно использовать на улице, где надо светить вдаль или как резервное освещение. Но работать будет только от 12В до 36В.
ГОТОВО.
У тех, у кого есть цельномиталические лодки с хорошим генератором, проблем с освищением обычно нету. Но мы обычно используем резиновые лодки. Где фара с лампой на 65 Вт и аккумулятор в пределах 45Ah а то и меньше. Как всегда лишний вес.
И каждй раз при подходе заката возникает истина, лампа плохо светит и аккумулятор тяжелый и на долго не хватит.
Со временем возникает вопрос переделки освещения.
Озадаченные данной проблемой начинают искать решение проблемы на авто рынках, в интернете.
Найдя светодиодные прожекторы дополнительного освещения для авто изумляются их цене. Хотя выгледят красиво и размеры не большие.
Да и перегреватся они должны. Машина едит и охлождает светодиодную фару, а я на лодке еле еле.
И возникла у меня идея переделать бытовой светодиодный прожектор под свои нужды.
И если что придумать ступенчатую регулировку, если грется вздумает.
Данные прожекторы (СДО-2-10) вполне сносные по качеству и теплоотводу и подходят для переделки. Они продаются почти везде, но работают от 220В. Обладают большим углом засветки, из-за этого вдаль не светят. Есть такие же прожекторы, работающие от 12В, но они редкие и опять же светят вширь, а не вдаль.
Прожектор состоит из двух основных частей.
Первая (лицевая) часть корпуса. В нем находится светодиод, светоотражатель.
Во второй части расположен только блок питания (драйвер).
Для переделки прожектора нам задняя часть не нужна т.к. все влезет в переднюю часть прожектора. Да и задняя часть громоздка и увеличивает вес.
Также нам понадобится:
Казанский автогерметик.
Термопаста КПТ-8 (не обязательно).
Провод тонкий (для монтажа в нутрии прожектора).
Внешний провод нужной вам длины, например ПВС 2х1.5мм, можно и другой.
Термостат на 65-75 °C (не обязательно).
Светодиодный комплект покупал в интернет магазине ledirk.ru
По этой ссылки можно выбрать светодиодный комплект. http://ledirk.ru/index.php?route=produc ... ry&path=80
Комплект состоит из светодиодного модуля (плата+3 светодиода и 3 линзы на 6 град.), драйвера и термостата. Термостат нужен если мощность будете делать больше 10-12Вт. Потребляемую мощность можно выбрать на сайте.
Но нужно знать, чем больше мощность, тем чаще будет срабатывать защита от перегрева. Но прожектор не потухнет, а лишь снизит потребляемую мощность в два раза. При этом свет уменьшится примерно на 35%.
Когда прожектор остынет на 10-15 °C он включиться на полную мощность. Обычно если есть встречный ветерок или окружающая температура +10 °C и ниже, то термозащита срабатывать не будет.
Ну, приступим:
Разбираем весь прожектор
Отпаиваем провода от светодиода, снимаем светодиод.
Отнимаем зданию часть прожектора с драйвером.
Светодиод + драйвер, можно применить в гараже или на даче по прямому назначению. Не забываем про охлаждение светодиода на новом месте.
Из задней части прожектора нам надо выкрутить кабельный ввод.
Остаётся передняя часть прожектора. Вынимаем светоотражатель, он нам не нужен. Четыре болта, которые держали заднею часть прожектора, можно вкрутить обратно в переднюю часть прожектора.
На задней стороне передней части прожектора остались два отверстия от проводов.
Их можно замазать автогирметиком. Обычно эти отверстия закрываются платой светодиодного модуля.
Теперь расположим все элементы светодиодного комплекта внутри прожектора. Как на
Пример расположение элементов для других комплектах (разные драйверы).
Вообще компоненты можно расположить как вам угодно. Главное что бы светодиодный модуль не мешал установленному кабельному вводу. И не было затенения от черного покрытия, которое расположено на стекле.
Когда определились с расположением всех частей, надо аккуратно просверлить новое отверстие в корпусе
В отверстия устанавливаем кабельный ввод через автогирметик.
Заново располагаем все элементы. Обводим контуры элементов маркером (чем угодно).
Далее есть два пути установки светодиодного модуля.
Первый.
Сверлим три отверстия в корпусе в соответствии с отверстиями на плате светодиодного модуля. Светодиодный модуль садим через термопасту КПТ-8 (предпочтительно) или казанский автогерметик.
Минус данного метода, в том, что болты придется закручивать через автогерметик. Вообще работает принцип, чем больше отверстий, тем выше вероятность попадания влаги.
Второй способ.
Все садим на автогирметик. Обязательно казанский автогерметик (он хорошо отводит тепло) или специальный термопроводящий компаунд. Но его найти сложно.
Выбрав способ монтажа, закрепляем светодиодный модуль. При этом сильно прижимаем (притираем) модуль ко дну прожектора. Что бы минимизировать прослойку герметика.
Драйвер и термостат садим на казанский автогерметик. У них температурный режим слабенький.
Также дополнительно наносим герметик на стенки линз, светодиодного модуля. Но делать это не обязательно, и так всё будет крепко держаться.
Теперь ложем прожектор на ровную поверхность и оставляем сохнуть на пару суток.
Когда герметик застыл нам надо припаять провода.
Выход драйвера с входом светодиодного модуля, не путая полярность.
Выводы термостата к выводам измерителя тока драйвера. Требуется аккуратность.
Дальше нужно аккуратно уложить провод в внутри прожектора.
Вытащить провод, обрезать, залудить. Снова вставить, уложить и припаять к входу драйвера.
Для проверки подключаем питание от 12В до 35В. Убедившись, что всё работает, зальём все герметикам.
Это нужно что бы от вибрации не поломались провода.
Зафиксировать вводной кабель между внутренней стенкой прожектора и термостатом, а также между стенкой прожектора и нижней линзой светодиодного модуля.
Залив автогирметиком оставляем сохнуть на 2-3 суток.
Почти готово.
Теперь протрём линзы чистой тряпочкой от пыли, следов пальцев и капелек герметика.
Протираем стекло изнутри.
Собираем прожектор.
Про крепление:
Кроме штатного крепления (скоба). Можно использовать четыре задних винта.
Также этот прожектор можно использовать на улице, где надо светить вдаль или как резервное освещение. Но работать будет только от 12В до 36В.
ГОТОВО.
