Здравствуйте, коллеги!
На рыбалку сегодня не пошёл, глянул на барометр и отложил до лучших времён. Решил продолжить свой цикл "бумагомарательства" по облегчению рыболовческого труда. Тем, что я хочу представить на ваш суд, я пользуюсь с очень давнего времени, со времён, когда остановился безповоротно на блеснении - лет 20 назад. Дошёл до изобретательства из-за необходимости пробуривать огромное количество лунок за одну рыбалку. Мой стиль рыбалки: пробурить лунку, взмахнуть раз 10 удочкой - если по кивку не было касания рыбы, отойти метров на 10 и проделать то же самое, и так до вечера. У меня нет ящика-стульчика, так что даже при желании нельзя присесть, нет дополнительных удочек на все случаи рыбалки - только одна в нагрудном кармане куртки, нет куч приманок - только запасная блесна (и то после одного случая, когда пока искал бровку, на 2-3 лунке меня проучила щука, оттяпав блесну с корнем, и пришлось идти домой), нет еды и воды, когда еду далеко, в карман ложу чуть семечки или сушенные яблоки. С собой ношу плюс бур на 90 мм (вожу на ледянках), на окуня вполне достаточно - по опыту, 800-граммовый проходит впритирочку, канцелярский нож, лёгкий самодельный отцеп, узкие очки в футляре (необходимость при перевязывании лески), пакетик в кармане для возможного улова. То есть, я рыбачу очень активно, никому не подхожу, если начинают ко мне подтягиваться рыбаки, то ухожу дальше. Тактика рыбалки со всех сторон эффективная, но энергозатратная. Чтобы много бурить, бур должен хорошо бурить. Вот уже не помню, сам изобрёл или кто подсказал/услышал, но начал проделывать канавки глубиной около 0.5 мм на ножах посередине: снизу широкую, с верхней стороны две узкие по середине, не задевая режущих кромок и задних кромок. Хорошее качество получается на домашнем эл/точиле с небольшим отцентрованным кругом. Этим площади для заточки уменьшаются в много раз, следовательно, и затачиваются ножи быстрее. И, что немаловажно, плоскость заточки выпрямляется, потому что нож лежит на оселке только торцевыми кромками, середина то выбрана. Я канавки "освежаю" перед каждым сезоном, ножи точу после каждой рыбалки. Достаточно раз 5-10 провести туда-сюда на мелкозернистом оселке с прижимом ножа рукой только со стороны режущей кромки, что сначала снизу, что напоследок сверху, заблестело - всё, готово. Когда что-то попадёт на ножи твёрдое, редко применяю вторую, крупнозернистую сторону оселка. Но заканчиваю обязательно мелкозернистой стороной. Следите, чтобы оселок использовался всей площадью, чтобы на оселке не возникли впадины. Делов всего то ничего, а как приятно бурить. На прилагаемых фото хорошо видны все эти манипуляции с ножами.
Добавил 16.01.18г.
Много просмотра. Тем, кого заинтересовало, расскажу как лучше сделать. Маркером ровно посредине верхних двух кромок (длинной и короткой) делаете линии. По ним краем эл.точила начинаете делать первое углубление. Первоначально важно, по линии. Постоянно нож окунаете в воду для охлаждения, не перегреваете металл. Раз за разом проходите, расширяя и ещё углубляя. Для расширения меняете прямое положение ножа к точилу на некоторый угол. В конечном итоге нужно стремиться к тому, чтобы оставшиеся стороны были примерно миллиметра 2-3, и примерно одинаковыми. Если неодинаково - при многократных последующих заточках на бруске угол ножа может несколько уйти. По низу выбрать металл попроще, площадь большая - обведите предполагаемую линию (примерно как на фото) и сточите, не выходя за линию. Время на всё уйдёт максимум 10 минут. На следующий сезон и того меньше, так как точило уже находит старую канавку.
На кругляке минут через десять у вас пропадет желание продолжать работу. Хотя вы не пройдете и половину.
То же самое происходит и на ноже с канавками, как бы вы не уверяли что разницы во времени заточки нет.
Микроподвод, рекомендуемый Вами, дело хорошее, но, уверяю Вас, что выполнить его вручную почти нереально. Просто завалите режущую кромку и все. Для микроподвода необходимо заточное устройство, хотя бы что-то "апексоидоподобное". (Во завернул словечко ;-))
Все гораздо проще и эффективнее на прямых ножах.
Микроподвод шириной 1 мм на кромке на апексоиде...
И шлифовка-полировка нижней плоскости на ровной поверхности последовательно на водостойких шкурках до 1500-2000 Grit.
"Она выполняет 2 роли: 1. Уменьшает площадь заточки, так как из неё исключается площадь канавки. Следовательно точить нужно по меньшей площади, это даёт экономию по времени заточки. Это важно, если точите вручную. 2. Выпрямляется поверхность точения, потому что нож лежит на точильном камне только краями при пустой середине. При большой поверхности, как бы не старались, неизбежно получается полусфера, края будут сточены посильнее. Вам на взгляд это незаметно, но если сильно увеличить, например, под микроскопом, будет отчётливо видно. Полусфера меняет углы "атаки" ножа, увеличивая угол и утяжеляя процесс бурения. Быстро ширкая по точильному камню ножами перед каждой рыбалкой, ножи будут всегда острыми. Вот это уже облегчает бурение."
1.В чем экономия по времени то ? Если Вы все-равно водите ножом по всей плоскости оселка ? Или нет ? Единственное только,что водить легче...)
2.Спорно это все...Потому как полусфера будет получаться только на неровной сопряженной поверхности и как прижимать (читай,в каких точках) нож к плоскости.В крайних точках прижима никаких полусфер на нижних плоскостях затачиваемого ножа на ровных сопряженных плоскостях не будет.Поэтому,не сочиняйте.Здесь только может присутствовать человеческий фактор !
Поэтому,по мне так эти канавки ерунда полнейшая .)
P.S а буром в 90 мм можно лед и без ножей сверлить. (шучу)
1. В данном случае реальная площадь заточки никак не связано со временем,потому как затачиваемая площадь и канавка находятся в одной плоскости заточки,тем более канавка-посередине.)
2.Ну,и нафига тогда эта лишняя канавка,если в любом случае "гарантированна" неплоскость ?)
Я скажу Вам даже больше-данная канавка даже во вред,потому как на ней будет намерзать лед бугром и портить угол атаки ножа на ходовой рыбалке в мороз.
В Чувашии может быть это и не так заметно со среднегодовыми зимой -5,у нас в Сибири замучишься отбивать лед с ножей в -20 !!!
А вот канавка на лезвии (если лед промороженный) может ухудшить работу ножа...
Ну и, учитывая такую высокую активность бурения, рекомендую полировать, как опорную плоскость, так и лезвие. Возьмите ремень из натуральной кожи, прибейте его на досточку, намажьте пастой ГОИ и в путь... Проверка остроты простая - если бреет растительность на руке (или ноге :), значит нормуль. Уверяю - результат превзойдет ваши ожидания.... :)
Практическими опытами (в частности на Морах) давно уже установлено,что на ледобурных ножах все эти полировки лишние.
Ножи начинают уже адекватно работать после 600 Grit на кромке.
Это уже на Морах,ножи которых очень требовательны к остроте РК из-за работы круглым сегментом и малого угла наклона постелей.
На прямых ножах из-за больших положительных углов на кромках достаточно будет и 400.
А вот микроподвод очень желателен,что на тех,что на тех.
Так как сильно повышает стойкость кромки,особенно на малых углах заточки.
Ну,стачивай все лишнее и выводи нижнюю плоскость на ровной поверхности,пока ВСЯ равномерно не заблестит.
В чем проблема ?
Лед прилипает и собирается везде,где есть резкое изменение угла,плохая полировка и шершавая поверхность.
Глубина и форма не имеет значения.
Против этого кто спорит разве ?)
Вполне рабочий вариант,только лишнего много.)
Попробуйте "мой вариант" : микроподвод 1 мм на основном спуске ,и нижней плоскостью ножа на ровной поверхности на шкурку.
Про свой забудете сразу.)))
ну, про канавку Рыбанутый правильно ответил. По поводу полировки - Вы просто не пробовали, поэтому так пугаетесь. Если у вас ножи правильно подготовлены на наждаке, т.е. подошва и плоскость лезвия прошлифованы с минимальной заусенкой в направлении подошвы (!!!), то полировка занимает не более 5 минут на нож. Для себя любимого этого времени не жалко.
Вообще, у нас с вами лед-то разный. Не думаю что вам приходится бурить промороженный при -20-30 градусах метровый лед.
На кругляке минут через десять у вас пропадет желание продолжать работу. Хотя вы не пройдете и половину.
То же самое происходит и на ноже с канавками, как бы вы не уверяли что разницы во времени заточки нет.
Микроподвод, рекомендуемый Вами, дело хорошее, но, уверяю Вас, что выполнить его вручную почти нереально. Просто завалите режущую кромку и все. Для микроподвода необходимо заточное устройство, хотя бы что-то "апексоидоподобное". (Во завернул словечко ;-))
Лет через десять вспомните нашу беседу..... :)
Усилие обработки да - разное (из-за большей площади сопряжений),время одинаковое !!!,если изначально затачиваемая поверхность более-менее ровная...Ну,как бы это изначально задается по умолчанию (ведь,вряд ли с завода выйдет нож с неровной нижней плоскостью ,или нет ?).
Потому как все находится на одной плоскости !!!
Я же еще пока не пишу здесь про начальные время- и трудозатраты по выемке этих канавок.))
В чем проблема купить самый дешевый апекс ? Он стоит раза в 3 дешевле самого дешевого электроточила для "канавок".))
Лень обьяснять.Зайдите в ГУГЛ.)
Про микроподвод должен знать любой себя уважающий "заточник",а про канавку-только токарь..))
Посмотрел, фигня-фигнёй! Это искусственное качественное притупление. Чтобы режущая кромка дольше держала истирание. Через 2-3 микроподвода Вам придётся снять солидный слой ножа, без станка уже не обойтись.
Причин, по которым стоит делать микроподвод, лично для меня существует три.
1. Есть затупившийся нож, но его не на чем точить, кроме тонкого правочного бруска. Часто бывает необходимо подточить свой рабочий нож, но из камушков есть только карманный арканзасик. Точить на нем можно до второго пришествия, если работать на всем подводе. Увеличиваю слегка угол и относительно быстро добиваюсь хорошей остроты.
2. Доводочный камень обладает крайне низкой абразивной способностью, больше выглаживает поверхность, нежели срезает с нее металл. Если работать всей поверхностью подводов, особенно если они широкие, точить на таком камне можно так же до второго пришествия без заметного улучшения результата. В этом случае тоже делаем микроподвод.
3. Есть необходимость выжать из ножа максимум того, на что он способен. То есть заточить на минимально возможный угол для наилучшего реза. Актуально, например, для высококлассных кухонных ножей. Но при этом мы теряем стойкость режущей кромки вплоть до выкрашивания ее и заворачивания. Делаем микроподвод на больший угол на финишных камнях -- в результате не сильно теряем в проникающей способности ножа, но значительно приобретаем в увеличении стойкости режущей кромки к затуплению.(не моё, скопировал)
И сама технология не для меня, она не для повседневного использования. Я - пас!
Потому как Вы не понимаете саму природу микроподвода,для чего он нужен,как его делать и как он работает.
Микроподвод на прямых ножах ледобура на основном спуске делается один раз в начале использования ! Как и Ваши канавки.))
Те основной спуск трогать в дальнейшем больше не нужно.
Применение микроподвода в моей версии заточки прямых ножей ледобура прежде всего обусловлено получением на кромке нужного для качественного реза льда качественной остроты при минимуме подготовительных действий и дальнейшего простого использования.
А не "качественное притупление".))
Потому как микроподвод дает качественно-острую ,ровную и гладкую режущую кромку.
Т.е. никак от "кривого" оселка на глаз.)
Яша, плоские ножи выходят с завода КРИВЫЕ (т.е. неплоские). Видимо шлифуют только на одном перевороте и подачу дают зверскую. Поэтому основную плоскость надо нежно прошлифовывать заново.